Budowa podłogi na ziemi: jak zaprojektować podłogi ziemne

Podłogi na gruncie układa się bezpośrednio na gruncie, który jest dokładnie zagęszczany, a następnie formowany jest placek warstwa po warstwie. Tę prostą technologię można wdrożyć tylko wtedy, gdy poziom wód gruntowych w okolicy jest niski (maksymalnie 4 m od powierzchni). Schematy takiej podłogi, a także instrukcje montażu krok po kroku można znaleźć w prezentowanym materiale.

Schematy i zalety podłóg na ziemi

Podłoga na ziemi to najprostsza opcja projektowania, która zwykle jest tańsza niż inne. Ma kilka zalet:

• łatwość montażu - jastrych można wykonać dosłownie w jeden dzień;
• dobra termoizolacja i hydroizolacja (jeśli zastosowano beton wysokiej jakości);
• trwałość, odporność na zużycie;
• przystępna cena.

Jednak te zalety można osiągnąć tylko wtedy, gdy znasz konstrukcję parteru i pewne wymagania:

• sucha, gęsta i nieruchoma gleba;
• wody gruntowe osiągają wysokość nie większą niż 4 m;
• obowiązkowa hydroizolacja i izolacja.

Trzeba także wyobrazić sobie „ciasto” - z czego składa się konstrukcja podłogi na ziemi:

• warstwa zagęszczonego piasku;
• kruszony kamień lub żwir;
• hydroizolacja;
• jastrych betonowy;
• izolacja parowa i cieplna;
• wykończona podłoga, wykończenie.

Przed rozpoczęciem pracy będziesz musiał również obliczyć podłogę na podstawie podłoża.Można go zamontować w każdym domu spełniającym opisane powyżej wymagania. W tym przypadku skupiają się na grubości 35-50 cm, jeśli ze względu na izolację termiczną lub bliskie występowanie wód gruntowych konieczne będzie wykonanie nasypu o grubości 60 cm lub więcej, praca będzie zbyt kosztowna. W takich przypadkach wskazane jest po prostu ułożenie monolitycznej płyty betonowej - będzie to kosztować mniej.

Zaleca się również wyjaśnienie schematu projektowego. Jeśli skład podłogi na ziemi jest w przybliżeniu taki sam, wzory mogą być różne:

• ze wsparciem na ziemi;
• wsparty na ścianach.

W pierwszym przypadku jastrych kładzie się bezpośrednio na podłożu lub na wcześniej zamontowanych bali drewnianych. Jest to najprostszy, a przez to niedrogi rodzaj konstrukcji, zapewniający normalną izolację termiczną nawet podczas surowych zim.

Ale jeśli zasypka jest wymagana zbyt wysoko (60-100 cm), taki system podłóg na ziemi będzie zbyt kosztowny. Dlatego lepiej wybrać drugą opcję z podparciem na ścianach. Dzięki temu od dołu powstaje szczelina powietrzna, a powstałą przestrzeń można wykorzystać jako piwnicę. Ale taki projekt jest bardziej skomplikowany, a obliczenia podłóg na podstawie gruntu wykazują dość wysokie koszty.

Instrukcje instalacji krok po kroku

Montaż posadzki ziemnej odbywa się w kilku etapach – w pierwszej kolejności przygotowuje się podłoże, wykańcza chropowatą powierzchnię, po czym wykonuje się hydroizolację i termoizolację, a następnie wzmacnia i zalewa betonem.

Przygotowanie bazy

Technologia posadzki na gruncie w pierwszym etapie polega na przygotowaniu podłoża. Procedura jest następująca:

1. Za pomocą poziomu określa się punkt zerowy.
2. Ostrożnie zagęść powierzchnię gleby - użyj w tym celu ubijaka wibracyjnego.
3. Najpierw wylewa się piasek o jedną czwartą wyżej niż obliczona wysokość.
4. Warstwę zwilża się i zagęszcza – można zastosować ubijak wibracyjny lub mały wałek.
5. Kolejną warstwą podłogi na ziemi jest żwir lub keramzyt.

Układ podłoża

Podczas budowy obserwuje się grubość warstw podłogi na podłożu. Tak więc zagęszczona podstawa piasku powinna wynosić około 200 mm, a warstwa betonu powinna wynosić 100-150 mm, jak pokazano na schemacie.

W tym przypadku beton stosuje się również na pierwszą warstwę podłoża. Konieczne jest wyrównanie powierzchni w celu późniejszego ułożenia warstwy hydroizolacji. Obliczenia płyty podłogowej na gruncie pokazują, że w tym celu lepiej jest zastosować chudy beton B 7,5-10 z frakcją kruszonego kamienia od 5 do 20 mm. Wypełnianie przeprowadza się tak, aby powstała warstwa miała 40-50 mm.

Hydroizolacja

Następnie musisz wykonać hydroizolację. Aby to zrobić, nie jest konieczne sporządzanie rysunku podłogi na podstawie podłoża - wystarczy przybliżony rysunek. Jako materiały hydroizolacyjne stosuje się:

• bitum w rolce lub membranie polimerowej - nakłada się go na zakład co najmniej 10 cm i mocuje taśmą konstrukcyjną;
• arkusz izolacyjny nakłada się również na siebie i umieszcza na ścianach co najmniej 15 cm, po czym odcina się nadmiar części;
• Jeśli wykonanie hydroizolacji jest trudne, można wylać podłoże betonowe, a następnie nałożyć na nie bitum lub polimer.

Izolacja

Beton wylewa się w taki sposób, aby uwzględnić obliczenia stropów na gruncie na podstawie nośności. Ponieważ powierzchnia będzie poddawana obciążeniom statycznym i dynamicznym, należy wybrać trwałą izolację, na przykład:

• ekstrudowana pianka polistyrenowa - wytrzymuje wysokie ciśnienie, nie gnije, jest niedroga;
• styropian klasy PSB 35 (dla pomieszczeń mieszkalnych) lub 50 (dla pomieszczeń domowych - łaźnia, garaż, szopa itp.);
• wełna mineralna jest również dość trwała i dobrze chroni przed zimnem, ale może cierpieć z powodu wilgoci, dlatego potrzebuje szczelnej paroizolacji.

Konstrukcje podłóg na gruncie przewidują montaż izolacji wyłącznie jako paroizolacji. Zwykle stosuje się do tego gęstą membranę PCV. Jest również nakładany i przyklejany taśmą. Można również zastosować membranę bitumiczną z włóknem szklanym lub poliestrem - jest ona tańsza i nie ma gorszej wytrzymałości niż PCV.

Wzmocnienie

Parter pierwszego piętra należy wzmocnić siatką prętów, których średnica wynosi 3-5 mm. Ponieważ nie jest to klasyczny podkład, wystarczy jedna warstwa, a siatkę należy ułożyć, biorąc pod uwagę następujące zasady:

• Lepiej jest zamontować jak najbliżej powierzchni betonu;
• Optymalna grubość warstwy wynosi 15-20 mm, dlatego lepiej jest podnieść siatkę i położyć ją na podkładkach betonowych lub polimerowych.
• obwód konstrukcji jest chroniony dokładnie tą samą warstwą, na przykład kartami z kwadratowymi komórkami 10*10 cm.

Wypełnić

O polu gruntowym można powiedzieć, że jest to konstrukcja wielowarstwowa (ciasto), która kończy się warstwą tłumiącą i wypełnieniem. Na jednym z ostatnich etapów wycina się paski polietylenu, które umieszcza się na krawędzi wzdłuż obwodu lub przykleja się do spodu ścian specjalną taśmę tłumiącą, jak pokazano na zdjęciu.

Podstawę pod podłogami należy dokładnie wypoziomować na podłożu za pomocą latarni gipsowych, które umieszcza się w grubości roztworu gipsu. Możesz także użyć szpachli startowej. Mieszankę umieszcza się między latarniami i wyrównuje za pomocą reguły. Następnie usuwa się latarnie, a ubytki wypełnia betonem, po czym powierzchnię ponownie wyrównuje się.

W ten sposób wszystkie prace można wykonać niezależnie, ponieważ nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt.W tym przypadku jakość ubijaka ma ogromne znaczenie - w tym celu lepiej zastosować ubijak wibracyjny i kontrolować jakość na poziomie konstrukcji.