Jak złożyć szafkę

Szafę można zdobyć na trzy sposoby. Można kupić gotowy model. Opracuj go sam i zamów komponenty według rysunku. Lub zrób wszystko całkowicie sam: od przemyślenia schematu po pocięcie materiałów na elementy konstrukcyjne. Ale w każdym razie będziesz musiał się martwić o montaż. Robiąc to samodzielnie, możesz znacznie obniżyć ostateczny koszt szafki. Ale to nie jest główna zaleta.

Zalety samodzielnego montażu

Oprócz jakości materiałów, z których wykonane są nośne elementy konstrukcyjne, na żywotność szafy wpływają również:

• metoda mocowania;
• jakość wykonania.

ODNIESIENIE! Meble trwałe charakteryzują się podwójnym mocowaniem, gdy kołki i potwierdzenia lub minifiksy stosuje się parami. Jeśli użytkownikowi zaoferowano szafkę z wkrętami samogwintującymi, nie należy jej odmawiać tylko w jednym przypadku - elementy konstrukcyjne są łączone ze sobą za pomocą kątowników montażowych.

Wynajętym pracownikom płaci się przy montażu, dlatego interesuje ich szybkość procesu. A to z kolei może nie mieć najlepszego wpływu na jakość: nawet jeśli zostaną dostarczone zduplikowane elementy złączne, można je zignorować. W końcu, jeśli konstrukcja jest całkowicie zmontowana i nie „zwisa”, praca jest zakończona.

Montując szafkę samodzielnie, właścicielowi zależy na jej długiej żywotności. W związku z tym sprawdzi każde połączenie kilka razy, aby upewnić się, że jest mocne. I nawet jeśli producent mebli popełnił błędy, przy ręcznym montażu można je naprawić w odpowiednim czasie, zwiększając w ten sposób oczekiwaną żywotność „nowej rzeczy”.

Czego będziesz potrzebować?

Wiele zależy od konstrukcji punktów mocowania i zawiasów. Jeśli zapewniony zostanie duplikat kołka + eurośruby, głównymi narzędziami roboczymi będą gumowy młotek i klucz potwierdzający w kształcie litery L o odpowiednim rozmiarze. W przypadku opcji śrubowej i minifix użyj klucza i śrubokręta krzyżakowego. W sytuacji braku dubletu warto dokupić dodatkowe narożniki w cenie 4 sztuki. na półce oraz wkręty samogwintujące o odpowiednim rozmiarze (nie dłuższym niż 3/4 grubości półki) w odpowiedniej ilości.

Przydatne również:

• ruletka;
• wiertarka;
• śrubokręt z ogranicznikiem;
• zwykły młotek;
• gwoździe do przybijania tylnej ściany.

O młotkach. Jeśli potrzebujesz gumowego, ale nie masz gdzie go dostać, nie musisz go kupować. Jego celem jest uszczelnienie połączenia kołkami bez uszkodzenia zewnętrznej powłoki ścian szafy. Można to zrobić zwykłym młotkiem, jeśli w miejscu uderzenia umieścisz podkładkę amortyzującą.

Schemat krok po kroku montażu szafki

WAŻNY! Przede wszystkim należy rozpakować i, skupiając się na rysunku, posortować elementy konstrukcyjne.

Na tym etapie odkładane są drzwi i płyty pilśniowe, które są instalowane jako ostatnie, przeznaczone do wyłożenia tylnej części szafy. Przygotowanie kończy się uporządkowaniem przestrzeni roboczej i rozłożeniem akcesoriów i narzędzi w dogodnym miejscu.

Rama może być montowana na kilka sposobów: w pionie i na podłodze. Ta druga opcja jest często zalecana, ponieważ uważana jest za jedyną, która pozwala obejść się bez pomocy z zewnątrz. To stwierdzenie nie jest całkowicie poprawne, ponieważ montaż pionowy można również wykonać niezależnie.

I nie posiada wad charakterystycznych dla montażu poziomego, takich jak:

• konieczność uwzględnienia przekątnej ściany bocznej - jeśli wartość jest równa lub większa niż wysokość sufitu, wówczas podniesienie zmontowanej szafki nie będzie możliwe;
• poluzowanie elementów złącznych podczas podnoszenia, co wpływa na ogólną wytrzymałość konstrukcji – ryzyko uszkodzenia wzrasta w przypadku zastosowania wkrętów samogwintujących.

Etap 1 – dół

Rama montowana jest w kierunku od dołu do pokrywy, dlatego elementy te należy dokładnie sprawdzić. Panel dolny wyróżnia się dwustronnymi oznaczeniami elementów złącznych. Po ustaleniu górny jest odkładany na bok i rozpoczyna się montaż podstawy.

Jeśli szafka jest wsparta na nogach, to najpierw mocuje się je śrubą centralną, a następnie wkręca się śruby boczne. Podstawa jest zwykle mocowana za pomocą kołków. W tym przypadku kolce są najpierw wbijane w pręt, który następnie mocuje się na panelu służącym jako spód.

WAŻNY! Istnieją modele szafek z łączoną podstawą. W takiej sytuacji należy najpierw zamontować nogi mebla, a następnie podstawę.

Etap 2 - rama

Istnieją dwie możliwości mocowania ścian bocznych. Jeżeli są dłuższe od przegród wewnętrznych, przyjmuje się mocowanie boczne. Gdy są równe, od góry do podstawy.

Druga opcja umożliwia montaż w kierunku od jednej ściany do drugiej. Pierwszy przebiega od środka do krawędzi. Decydując o kolejności montażu pionów, zaczynamy studiować schemat montażu.Kolejna procedura wygląda następująco:

1. Na podstawie rysunku wybierz dla nich dwie sąsiednie przegrody i zestaw półek.
2. W półki wbijane są kołki i za ich pomocą łączone są pionowe panele.
3. Powstałą część konstrukcji instaluje się na podporze i montuje się zduplikowane elementy złączne.
4. Późniejszy montaż odbywa się według tej samej zasady: kołek w półkę, do pionu i połączenie z resztą konstrukcji.

Procedura montażu osłony zależy od sposobu mocowania ścian zewnętrznych. W przypadku opcji bocznej panel górny jest najpierw montowany na przegrodach, a następnie wkładane są i dokręcane łączniki. Jeśli pokrywa znajduje się na górze ściany, najpierw mocuje się zaciski, następnie płótno umieszcza się na miejscu i mocuje.

Zakończenie budowy

Po całkowitym zmontowaniu ramy należy sprawdzić ją pod kątem „zniekształceń”. Aby to zrobić, za pomocą miarki zmierz obie przekątne szafki. Jeśli wyniki pomiarów się pokrywają, wszystko jest w porządku. W przeciwnym razie mebel należy podeprzeć po nachylonej stronie, a luźne elementy mocujące dokręcić.

Tylna ściana

Po zakończeniu kontroli rozpoczyna się montaż arkuszy płyt pilśniowych. Jeśli jest tylko jeden, najpierw mocuje się go w rogach konstrukcji, a następnie przybija do wszystkich półek i przegród. Gdy szafka jest duża i jest kilka takich arkuszy, zaczynają się od dolnego rogu. Po zamocowaniu w kilku punktach pozostałe płyty pilśniowe są instalowane i „mocowane” za pomocą listwy łączącej. I dopiero po uformowaniu całej tylnej ściany przybija się ją do ścianek działowych i półek.

ODNIESIENIE! Aby wzmocnić konstrukcję, na płycie pilśniowej można umieścić ukośne rozpórki. Środek ten jest istotny w przypadku szaf z drzwiami wahadłowymi, ponieważ często poddawane są one obciążeniom bocznym, które mogą osłabić połączenia.

Kolejnym krokiem jest zamontowanie szafki w przeznaczonym dla niej miejscu. Po wykonaniu zadania za pomocą poziomu przeprowadzają kontrolę kontrolną kątów nachylenia we wszystkich kierunkach. W razie potrzeby wyreguluj wysokość nóżek, uzyskując idealną poziomość wzdłuż pokrywy i dołu. Następnie zaczynają instalować zawartość wewnętrzną: pręt, prowadnice do szuflad itp.

Drzwi

Drzwi do szaf przesuwnych montowane są na szynach. Górna wygląda jak profil dwuczęściowy, montowany równo z końcem osłony. Dolna, składająca się z dwóch prowadnic dla rolek, mocowana jest do spodu wcięciem 1-1,5 cm od przedniej krawędzi. Przed montażem należy w rowki włożyć zatyczki kół.

Kolejnym etapem jest montaż drzwi. Jeżeli na elewacji znajduje się wzór dekoracyjny, to rozpakowane skrzydła należy prawidłowo ułożyć wzdłuż ściany, aby określić kolejność ich wstawiania. Zaczynają od wewnętrznych. Drzwi należy najpierw włożyć w szynę górną, następnie wycisnąć kółko i wsunąć je w szynę dolną. Czynność powtarzamy z pozostałymi drzwiami i szafka jest gotowa.

W przypadku huśtawek wszystko jest trochę prostsze. Jeśli producent mebli przewidział otwory na zawiasy, to skupiając się na nich, najpierw zainstaluj odpowiednie elementy na drzwiach i korpusie. Następnie są one łączone i regulowane za pomocą śrubokręta. To wszystko, montaż drzwi jest zakończony.

W przeciwnym razie musisz:

• przymocuj drzwi do nadwozia;
• zidentyfikować i oznaczyć miejsca na zawiasy;
• za pomocą routera wywierć otwory, koncentrując się na głębokości misy zawiasu;
• zmontować konstrukcję.

Po ostatecznym dopasowaniu drzwi można przystąpić do mocowania okuć. Mebel jest gotowy do użytku.

Jak długo wytrzyma szafka?

Przy odpowiedniej pielęgnacji i terminowej naprawie drobnych problemów takie meble nie mają praktycznie żadnych ograniczeń w żywotności. Ale jego systematyczne poruszanie się po domu lub przenoszenie, któremu towarzyszy demontaż i ponowny montaż, nie mają najlepszego wpływu na elementy złączne.

Wybierając modele budżetowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej, należy pamiętać:

1. Nie zaleca się jego demontażu, ponieważ ten delikatny materiał kruszy się i podczas późniejszego montażu konieczne będzie dodatkowe wzmocnienie połączeń za pomocą kleju lub kątowników montażowych.
2. Wilgoć jest głównym wrogiem takich mebli. Płyty pęcznieją i odkształcają się, przez co cała konstrukcja staje się bezużyteczna.
3. Długie półki nie są przeznaczone do dużych obciążeń. Na antresoli o szerokości większej niż 70 cm, jeśli nie ma pod nią przegród nośnych, nie zaleca się umieszczania dużego ciężaru - w najlepszym wypadku się ugnie. W najgorszym przypadku pęknie w środku.

Szafki wykonane z płyty MDF lub litego drewna są trwalsze i nie mają większości wad płyty wiórowej. Takie meble wytrzymują przemieszczanie się niemal bezboleśnie. Jest odporne na uszkodzenia, ale nawet jeśli dojdzie do uszkodzenia, drewno stosunkowo łatwo jest odnowić. Półki nie uginają się pod ciężarem rzeczy i nie pękają w miejscach mocowania. Ale za jakość trzeba zapłacić ogromne sumy.

Gwarancja na szafy wynosi od 1 do 25 lat. Jeśli chcesz kupić trwałą, odporną na zużycie opcję, okres gwarancji powinien wynosić co najmniej 10 lat. Jest prawdopodobne, że takie meble można przekazać w drodze dziedziczenia. Zwłaszcza jeśli złożysz go sam.